[遊記] 盛岡追櫻：津輕海峽渡輪．石割櫻．盛岡城

盛岡追櫻：道南漁火鐵道．津輕海峽渡輪．石割櫻．盛岡城

造訪日期：2019年4月

因為疫情沒能去日本，就開始整理先前去函館/盛岡/仙台賞櫻+田代島的行程

圖文版
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函館一天的行程結束，櫻花撲空了，沒有如願看到紅粉綻放。一大清早，便往南方移動，離開北海道，接下來的追櫻行程就都在本島東北，看看緯度南邊一點，櫻花會不會盛開一些。

我們捨棄從新函館北斗駅或木古内町駅轉乘較快的北海道新幹線，反倒選了搭乘渡輪，用比較慢的方式離開北海道。一方面想要看海，另一方面想要悠閒一些，在渡輪上稍微補眠一下。

到渡輪碼頭的交通方式有點麻煩，直接開進碼頭的巴士，不是站牌太遠，就是發車時間太晚。離我們膠囊旅館較近的巴士，下車地點卻在北海道大學水產學院附近，要步行一段距離。既然如此，還是來搭道南漁火鐵道(道南いさりび鉄道)，雖然也是要走一小段距離，但時間比較好抓。

在北海道新幹線開通之前，函館駅是通往旭川的函館本線起點站，也是電車從本州穿過世界最長海底隧道 - 青函隧道的海峽線北端終點站。

海峽線是當時三條路線部分區段的共同暱稱，包含輕津線的蟹田到中小國、江差線的木古內到五稜郭、函館本線的五稜郭到函館，也稱為輕津海峽線。在北海道新幹線開業後，青函隧道僅供新幹線及貨運列車通行，津輕海峽線的稱呼就走入歷史。

函館駅的月台有4面8線，3號線停著道南漁火鐵道的キハ40形1700番台國鐵柴聯車，5號線是JR北海道733系電車，在7號線露出一點點的是キハ261系1000番台柴聯車的特急北斗。

道南漁火鐵道的列車相當有意思，每一節車廂的塗裝都不同顏色，車身上印有道南漁火鐵道的Logo，圖案象徵藍色大海與捕捉烏賊的漁火，還有一條橫過全車的線條，簡單俐落地勾勒出函館山的外型。

我們從列車後方一路往前走，挑選要坐在哪一個顏色的車廂，走到第一節車廂才發現，原來這是道南漁火鐵道的觀光列車「ながまれ海峽號」。「ながまれ」取自北海道南部方言，有慢慢來、悠閒自在之意。

第一節車廂的塗裝更加凸顯道南漁火鐵道的元素，在深藍暗夜中的閃爍星空，以及海上的點點漁火。雖然沒有看過此處漁火的景象，但腦中浮現出某次夜登七星山，在山頂遠望金山漁民捕捉青鱗魚的磺港漁火，我想大概就是那樣的畫面吧。

雖然名為海峽號，這輛觀光列車有一半的車次僅在函館與上磯之間往返，但是上磯之前的路線是幾乎看不到海。若想望見遼闊的海景，就要選擇開往木古內的班次。

「ようこそ! 道南へ 今宵の月のよろしく すばらしい思い出す。」
可惜在函館沒有看到月色，是個多雲的夜晚。但回憶是美好的，希望接下來行程的天氣愈來愈好。列車上貼了許多這類貼紙，是當地居民歡迎遊客到來的詞句，只是我們看到時，已是離開函館之時。

側線上停了許多キハ281系柴聯車，上面印著顯著的FURICO 281，與キハ261一同擔當特急北斗的要角。北斗這班特急列車是JR北海道連接道南與道央的重要經濟命脈，最初使用的車輛是キハ183系柴聯車，於昭和40年(1965年)首次往返函館與札幌。

但是面對道央自動車道逐漸往南延伸，公路運輸威脅日益遽增，將特急列車北斗提速，成了JR北海道當下的挑戰。在這樣的背景下，傾斜式的キハ281系柴聯車被開發出來，往返函館與札幌需要將近3小時半的路程，縮短成3小時以內。

為了區別キハ183系運行的北斗，キハ281系則以超級北斗(スーパー北斗)來稱呼，キハ
261之後也加入超級北斗的行列。後來キハ183系退役，失去區別的必要性，統一稱為北斗。

整輛列車沒有其他乘客，今早由我們包場了。即使看不到海，還是挑了靠海側的座位，靠海側的窗戶下緣，貼了小貼紙，提醒乘客天氣好時，可以看見函館山哦。

列車一駛出月台，函館山果然就出現在車窗上，山頂大大的觀景台，要忽視不見都很難。

側線上還停著國鐵時代的DE10型柴油機車1737，這型柴油機車目前在函館運輸所配置了3輛。函館運輸所的位置就在函館駅的旁邊，是JR北海道函館支社的車輛基地。

我們體驗道南漁火鐵道只有短短的2站，中間經過五稜郭駅，JR貨物在此設有五稜郭機關區，作為車輛基地，月台正停著一輛暱稱ECO-POWER RED BEAR的DF200型柴油機車。

五稜郭駅其實才是道南漁火鐵道線的起點站，而道南漁火鐵道線的前身是JR北海道的江差線。江差線從五稜郭駅到江差駅，最初是為了運送上磯村峨朗的石灰石到函館，於大正2年(1913年)以上磯輕便線開業，之後改名為上磯線。最後在昭和11年(1936年)開通到檜山郡江差町，貨運部分也多了當地出產的木材及海產。

隨著昭和63年(1988年)青函隧道啟用，木古內到五稜郭之間啟用電氣化，並於平成28年
(2016年)北海道新幹線開通後，移轉給第三部門鐵道的道南漁火鐵道來經營。而木古內到江差因貨運停辦，再加上搭乘人次遽降，於平成26年(2014年)廢線。

9分鐘後，我們來到七重濱駅。這是一座無人車站，在改名為上磯線後，七重濱駅於大正15年(1926年)以純客運業務開業，多年後開辦貨運，但又再50年後停辦。

七重濱(ななえはま)取自北海道方言阿伊努語的「ヌアンナイ」，意為豐饒的河川，然後再加上「濱」字，與不遠的七飯(ななえ)町作區隔。站內擁有一座島式月台，2面2線，在北側留有一條科斯莫石油公司(COSMO / コスモ)函館物流基地的專用線。

站房在跨線天橋上，沒有站務員與其他乘客。屋內暖氣不停放送，窗外還看見函館山，真想賴在這裡睡一下。

七重濱駅距離渡輪碼頭1.5km，離開船還有70分鐘的時間，看似綽綽有餘，實際卻只有30分鐘，因為規定要在開船40分鐘前在櫃臺完成登記手續，不得不加緊腳步趕路。

寒冷的早晨，走的氣喘呼呼，身體也暖呼呼，一不小心走過頭，走到車輛專用入口，這才看到步行者通道在身後另一個入口。

從入口到函館渡輪航站(函館ターミナル)還有350m，離時間的最後前限只剩5分鐘，於是一手向後扶妥背包，拔腿向前狂奔。心中想著，只要我們其中一人衝進去，那就成功了。

時限內，函館渡輪航站順利達陣。拿出事先在官網預訂好的預約確認書，從櫃台換取航渡輕津海峽的船票，終於鬆一口氣。

我們搭的是津輕海峽渡輪(津軽海峡フェリー)，船次是早上7:40的第3個航次，前2個分別是半夜0:30及3:10，再往下一班就要等到中午12點整，對我們而言太晚了。

走出大樓外看海，又是一座戀人聖地的紀念裝置「ハートのモニュメント」，敲響掛在心上的戀人鐘，清脆又響亮的鐘聲在寧靜港埠中迴盪，反倒有點不好意思。

兩側碼頭都已經有渡輪停泊，一會要登船的「藍色美人魚(ブルーマーメイド)」在左側，右側是雙體船設計的「ナッチャン World」，船身有著恐龍及童趣彩繪圖案，與原為「ナッチャン Rera」的麗娜輪為姊妹輪，都是跑往返函館 - 青森的航線。

後來，麗娜輪被台灣華岡集團的東聯航運買走，規劃用來往返花蓮-石垣港，但只往返一次後便不了了之，後來改跑蘇澳-花蓮的航線。大概是生意慘淡，現在拉回台灣西部跑台南安平-澎湖馬公。

啟航時間前15分鐘要登船，差不多該前往3樓移動囉。

順著手扶梯來到3樓，有點像是在逛沒有櫃位的百貨公司，不論面海或面陸地都有大片的落地窗景，而且每層樓都有需許多座位，今天都空蕩蕩的，想坐哪就坐哪。

聽說，位在函館渡輪航站的步行者通道與車道之間，是Mister Donut的甜甜圈生產工廠。

除了函館 - 青森之外，津輕海峽渡輪的航線還有函館 - 大間，開往青森縣的下北半島，只是到了以黑鮪魚聞名的大間後，交通就要傷腦筋了，要想辦法移動到海上自衛隊軍港的大湊，才有電車可以搭。

青函渡輪(青函フェリー)也有在經營函館 - 青森這條航線，登船碼頭在函館港的北埠頭，航程要4小時，船班也稍微晚了一些，這回就沒有納入考量。

拿著剛換來印有海豚浮水印的船票，閘門感應QR Code，通過連接渡輪的搭乘橋，想到馬上就可以補眠了，心情愉悅。

搭乘橋就沒有暖氣了，瞬間變得寒冷，拍幾張函館渡輪航站的三角形建築，以及「ナッチャン World」渡輪，就快步走入船艙內。

登船結束，入口處暫時關閉，一大早的趕路行程結束，時間壓力解除，此刻心情也暫時輕鬆了，還有3小時40分鐘的時間才到達青森，能夠悠閒吃早餐、看海、睡覺。

初進到船艙內，有點判斷不了方向，大略看一下「藍色美人魚(ブルーマーメイド)」的艙內配置圖，總是要知道如何走去自己的座位嘛。

活動的區域在第4層及第5層甲板，上層的後半部屬於個室的套間艙(スイート)及舒適艙(コンフォート)，下層前半部是開方式的觀景座(ビューシート)及標準艙(スタンダード)。

中央走廊的兩側便是標準艙(スタンダード)，其中又分成有無障礙設施的優先席、一般用、女性專用、親子專用的通鋪。

兩側走道有小桌椅可以看海，走道的盡頭，就是我們訂購的觀景座(ビューシート)。

觀景座是指定席，不能擅自進入，但好像也沒有看到船方的人在管控就是了。

觀景座位在駕駛室的正下方，座椅前方是觀景窗，按船票上的號碼入座。我們的座位在第一排，還好太陽不會曬進來，更重要的是，座椅可以放倒躺平，還附一條毛毯。於是，卸下背包，趕緊出去瀏覽一番，然後再趕快回來睡。

繼續探索下層的後半部，有男女淋浴間、貨車司機專用休息室。司機休息室也要持有專屬票券才能進入，看來我唯一能進入的，就只有遊戲間與男生淋浴間了。

另一側有寵物專用空間及個室，都有附設專屬陽台，可以讓寵物放風。

下層中央便是通往上層的樓梯與電梯，上層全部都是個室的套間艙(スイート)及舒適艙(コンフォート)。

筆直穿過個室走廊，來到戶外甲板。除了風有點大之外，天氣真是不錯，港灣景色清晰，升溫的陽光很宜人。

渡輪反推轉向離開碼頭，慢慢地遠離海岸線，屋舍愈來愈小，相較之下，函館渡輪航站與「ナッチャン World」真是個龐然大物。

松前半島上的雲層壓的好低，後排一些山頂還有積雪未融，山勢平緩，看似很容易爬的樣子，不知怎麼突然想起2年前殘念的利尻馬拉松，希望未來有機會去完成它。

渡輪緩緩駛出堤防，漸漸離開函館灣，該回到艙內吹暖氣囉。

下層中央的大廳空間，有紀念品販售區。買了些零食，再到一旁的餐飲販賣機，買冷凍加熱食品。

販賣機內最吸引目光的商品，就是萬長部かにめし本舗的螃蟹便當(かにめし弁当)，二話不說，塞張紙鈔進販賣機。

便當加熱後，空氣中飄著淡淡螃蟹香氣，白飯上鋪滿蟹肉絲，嚐起來有點像魚鬆，愈嚼愈香，但口感有點乾，大概微波加熱有所影響吧。

飯後再來枝冰棒，看一下螢幕上的航行資訊，才剛要開過函館山後方，還有很多時間可以補眠。

回到自己的座位上，看著海放空，突然有海豚從船艏左前方躍出海面，有海豚伴行也太幸運了。趕緊抓起相機，拍了幾張，但等我換上長焦鏡頭後，就再也等不到海豚躍出海面。

等我們睜開睡眼惺忪的雙眼，渡輪已駛入陸奧灣，青森港灣已在眼前。青森縣觀光物產館ASPAM的三角形建築與魚津埋沒林博物館好像，斜張橋橫跨越過青森駅的月台，月台尾端的東側碼頭，依稀可見青函聯絡船八甲田丸的紀念博物館。

Sii Line(シィライン)高速船碼頭也在月台尾端，可以橫渡陸奧灣，觀賞海上絕景佛浦，沿著下北半島西海岸線到佐井港。只是好像很難從佐井走陸路接回來青森，算了，等下次有規劃青森的行程再來傷腦筋就好。

渡輪慢慢滑進港灣，靠向青森渡輪航站(青森フェリーターミナル)，船內廣播響起，要開車登船的乘客回到車上準備，我們則是到盥洗室洗把臉，然後回到座位看大船入港。

青函渡輪(青函フェリー)的はやぶさ停在碼頭的另一側，啟航的時間也差不多到了，等我們進港後就會出航了。

踏上青森，從搭乘橋到航站大廳，掛滿金魚ねぶた，據說金魚燈籠是召喚幸福的象徵。或許是早年金魚非常昂貴，平民無法飼養，只好製作燈籠為樂。

當然還有迷你版的睡魔燈籠山車，讓我們更想來參加睡魔祭，接下來一路上，便開始有一搭沒一搭的討論起仙台七夕祭、秋田竿燈祭，想一次跑完東北三大祭典。

在青森沒有任何行程，僅是轉換交通工具，接下來改搭新幹線繼續南下。從青森渡輪航站到新青森駅要3.2km，走路也不是走不到，只是走過去又要花1個小時。還好兩地之間有青森觀光巴士(青森観光バス)可搭，時間上有配合渡輪靠港。

從下船至巴士到來約有10至20分鐘的緩衝時間，等車的時候，偏偏肚子開始痛起來。該不會是螃蟹在肚子裡作祟！？又偏偏時刻到了，巴士連個影都沒有....

好想先到航站內的廁所尋求解脫，但錯過這班車，又要看海發呆半小時才有下一班巴士，就要推延改搭下一班的新幹線。就在天人交戰時，睡魔號(ねぶたん号)現身了，遲了8分鐘，時間不長，但很煎熬。

9分鐘的車程到新青森駅東口，一路上冷汗與雞皮疙瘩直冒，完全不想聊天，一下車只想往車站大門衝，尋找救贖的廁所。

急歸急，還是順手拍了幾張睡魔號的照片，有綠白相間與紅色兩種塗裝，主要是往返繩文時代的三內丸山遺跡，以及棟方志功紀念館之間的景點，串聯新青森駅東口、青森渡輪航站、青森駅，對遊客來說很便利，就連平常日都很人搭乘，差一點我們就是站票了。

昨天換的JR東北．南北海道鐵道路周遊券終於派上用場了，拿著JR Pass換取前往盛岡的車票。因為在廁所多耽擱了些時間，結果只能搭乘比預期晚一班的新幹線，強忍著肚子痛來到新青森駅，沒有改變不同的結局 。

至少等車的時間變多了，可以好好物色車上吃的便當。看著「青天の霹靂 米日記」的便當，名字與包裝都感覺很厲害，但該不會打開真的只有白米飯。仔細看了一會，側標有配菜的食材圖示，看來是自己想太多了。

新青森駅的票閘在2樓，南側是奧羽本線的在來線，貫穿古稱陸奧國的福島、宮城、青森，以及出羽國的秋田、山形，是東北中央的主要鐵道。

奧羽本線的其中兩個路段進行了高速化升級，將原本的窄軌增設第三軌，成為標準軌，使新幹線能夠行駛，稱為迷你新幹線(ミニ新幹線)，分別是福島至新庄的山形新幹線、盛岡至秋田的秋田新幹線。

這次的行程完全沾不上奧羽本線的邊，希望下回能來體驗某一段，再加碼五能線的Resort白神，倚著車窗看海看個夠。

站房北側是新幹線的區域，這次僅能體驗北海道新幹線及東北新幹線的主力擔當 - E5系電車，也很滿足了。

梯廳內各種迷你版的睡魔燈籠山車及版畫，還有逗趣的蘋果達摩，利用短暫的時間欣賞一番，讓這次路過青森的記憶，再多一些畫面。

新幹線月台在車站3樓，2座島式月台，2面4線。往北海道方向有一望無際的藍天，希望到盛岡也會如此。由於從新函館北斗發出的車次真的很少，一天僅12班，沒有辦法看到列車駛入的畫面。

我們搭乘的車次是從新青森發車的隼號(はやぶさ)，已經在月台等候，塗裝上綠下白。至於這個綠與白的顏色，官方說是「常盤綠(常盤グリーン)」與「飛雲白(飛雲ホワイト)」，充滿想像的用詞，總之有點像蔥綠，最接近初音未來的髮色，遠看時會帶些藍，姑且就稱為北海道新幹線綠吧。

第一節及第十節車廂繪有象徵遊隼(ハヤブサ)的意象Logo，車身中央是以「疾風粉紅はやてピンク」的色帶貫穿全車。後繼的H5系電車，色帶改成「彩香紫(さいかパープル)」，象徵北海道特色的薰衣草，Logo換成海東青(シロハヤブサ)。

除了我們，還有另外兩位乘客，差一點要包了這節車廂。找到座位後，就趕快拿出便當，這班車次在新青森與盛岡之間是站站停，車程仍只要1小時又5分鐘。可惜，意料外的肚子痛，將行程耽擱，等盛岡結束後，再看看有無機會前去原本計畫中的一關市釣山公園。

一進到盛岡駅，看到車站內廣告看板上6月的「チャグチャグ馬コ」及8月的「盛岡さんさ踊り」，讓人也想在夏天來此參加祭典。

走出盛岡駅，到處都是碗子兄弟(わんこきょうだい)。他們是岩手縣的吉祥物，以岩手縣日本產量第一的塗漆作為代表，將碗狀漆器擬人化。因為今年2019年世界盃橄欖球賽就在日本舉行，名為Ren-G的連獅子也很常見，紅白毛髮是以日本歌舞伎連獅子為型，白髮的Ren代表父母，紅髮的G是孩子。

碗子兄弟有各自所代表之物，老大蕎麥碗弟(そばっち)代表整個岩手縣，是一口蕎麥麵的代言人；五穀碗弟(こくっち)代表日本穀物產量第一的二戶、久慈、縣北區域；豆腐碗弟(とふっち)代表豆腐使用量非常高的盛岡、八幡平、縣央區域。至於為什麼這些地方豆腐用量大，就不清楚了。

年糕碗弟(おもっち)代表自古就種米農家多的平泉、花卷、遠野、縣南區域；海膽碗弟(うにっち)代表非常多海膽、鮑魚等海鮮的宮古、釜石、大船渡、沿岸南部區域。

跨過北上川的「開運橋」，與盛岡駅在同一年誕生。北上川源自盛岡市東北的岩手町的弓弭の泉，由北往南流，沿途流經花巻、北上，為盛岡藩統治之地。下游的奧州、一關、登米、石卷，則為仙台藩之統治。在開運橋往南幾百公尺處，有中津川及雫石川匯入，自古以來舟運發達，讓盛岡在江戶時代成了重要的物流據點。

開運橋旁的十字路口，岩手山的雪白倩影出現在路的盡頭。可惜這一側的角度不好，回程再找找其他角度，看看能不能一見岩手山完整的身影，也希望清澈的藍天能等等我。

盛岡駅在明治23年(1890年)開業後，為了連結車站與市區，當時的岩手縣知事石井省一郎自掏腰包興建了開運橋，隔年才由市來收購。初代為木橋結構，受到北上川水患影響，大正6年(1917年)改建為鋼骨結構的桁架橋，現在所見為昭和28年(1953年)建造的三代目開運橋。

開運橋有個「二度泣き橋」的別名，據說源自那些工作經常被調動的轉勤族，當他們被調動到盛岡，初次跨過開運橋時，因為來到比東北第一大城仙台還要遙遠的北邊而哭泣；轉勤調動結束後，在前往盛岡駅的路上，最後一次跨過開運橋，仰望著岩手山，又不捨地潸然淚下。

第一站是「石割櫻(石割桜)」，位置在岩手縣廳旁的盛岡地方裁判所，沿著盛岡駅東口的岩手縣道2號盛岡停車場線往前走，接上大通り，再切到隔壁條的中央通り就行了。

遠遠看，盛岡地方裁判所外圍已經聚集了一群人，他們一定不是來地方法院出庭的，而是為了這棵已經列為國家天然紀念物的石割櫻。

盛岡地方裁判所的前身是仙台裁判所盛岡支廳，廢藩置縣之前，是從盛岡南部藩分主的北家宅邸，。這顆花岡岩巨石在宅邸的庭園中，直徑約1.35m，根據北家的家臣記載，寶永5年(1708年)的一道落雷將巨石劈裂，恰巧有顆江戶彼岸櫻的種子掉入裂縫中，300餘年後的今天，在我們面前盛開綻放。

繞了一圈都沒有看見石割櫻的根部，或許它藏在縫內，不停生長，默默地將巨石裂縫撐開。露在石頭上的部分，約有11m高，幹粗枝細，向外伸展，就像要把花瓣遞到我們眼前欣賞一般。

裁判所的前庭內，也有其他盛開的櫻花樹，只是與石割櫻的奇特相比，相形失色，被眾人冷落一旁。

岩手縣廳對面有三座鳥居，路的盡頭，便是櫻山神社。這個位在盛岡城北側凸出來的區域，過去是盛岡城內曲輪一部份，鳥居處是北側城門 - 綱門，右(西)有亀ケ池、左(東)有鶴ケ池，將中津川的水引入，作為盛岡城的内堀。

現今，大通り將這個北側凸出來的區域截斷，成了餐飲店家密集的市街地。本來打算在裡面的白龍麵店品嘗炸醬麵，後來想了想，這是台灣也很普遍的麵食，還是換一間吧。

一旁的「岩手縣公會堂」，昭和2年(1927年)所建，是大正12年(1923年)為了紀念昭和天皇成婚(當時仍是裕仁皇太子)所提出的興建構想，而婚禮因為關東大地震延後至隔年舉辦。

公會堂主建築為2層樓高，中央塔樓為6層樓。以當時而言，是棟高樓建築，據說可以俯瞰整個盛岡市街。竣工的隔年，舉辦了陸軍特別大演習，一場以盛岡為中心的大型軍演，昭和天皇以大元帥的身分，搭乘御召列車來到盛岡，公會堂成了天皇坐鎮的軍演指揮部及下塌處。

跨過中津川的上ノ橋，另一頭是「紺屋町番屋」，白身紅頂、木造洋風，充滿懷舊感的建築，是明治24年(1891年)所建，作為盛岡的消防局使用，名為「盛岡消防よ組番屋」。2層樓的主體，再加上挑高的六角型瞭望塔，居高觀察市區動態，在當時也是地標性的建築。大正2年(1913年)進行重建，至今仍是消防隊的基地及倉庫，據說近期要將其活化及改造，增添咖啡館等讓市民交流的設施。

轉個彎，是一棟2層樓高、長度24m的店鋪，名為「茣蓙九(ござ九)」。商家自嘉慶21年
(1816年)創業，從江戶時代後期到明治時代販售著蠟燭及稻草製品，直到現在都還在販售竹簍、竹掃帚等日常用品。

建築本身相當低調，看不見招牌，也沒有一眼就能辨識的商家標誌，直到走至中央入口處，才會見著手工藝的竹製商品。或許因為如此，傳統商家的典型樣貌被保留了下來，時光未央，歲月靜好。

上班日的閑靜街道，一派悠閒地逛著。再拐了個彎，一棟帶有亮眼的建築現身，這棟「盛岡信用金庫」的前身為舊盛岡儲蓄銀行本店。正面看上去的廊柱，帶有希臘古典神廟的風格，是昭和2年(1927年)由盛岡市當地出生的建築師 - 葛西萬司所設計，大家對他最熟悉的作品，就是作為進出東京都玄關的東京駅。

鑽入信用金庫旁的小巷，某民宅前庭的小箱型車中，發現貓咪的蹤影。看來這戶主人將他的車改造成貓咪食堂，雖然內裝有點雜亂，但三花喵吃的津津有味，那就足夠了。

原來車底也有用餐空間，還有一隻白底虎斑，正啃著貌似熱狗類的食物，低頭專注，完全不在意我們的目光。

我們的食堂就在巷底，以椀麵出名的「そば処 東家 本店」。椀麵的吃法是用小木碗重複添裝蕎麥麵，與炸醬麵及冷麵並稱盛岡三大麵，後兩者則從中國及朝鮮半島傳入日本，再改良成當地的獨特吃法。

一入座，店員就將菜單翻到椀麵挑戰的那一頁，用流利的中文向我們介紹椀麵。我腦海瞬間浮出的畫面，就是漫畫《中華一番！》，阿昴為了延遲官差上法場所準備的一口麵。

若是選擇挑戰椀麵，就會被帶到2樓包廂，凡是外國人挑戰就會有證明書，再贈送木製手形一枚。日本人挑戰就比較嚴苛，超過100碗以上才有手形，而目前的最高紀錄是男生500碗、女生570碗。

雖然同行的另外兩位一直鼓吹我去挑戰，但我實在不想一個人被帶到小房間。最後我們自認能力不足，還是各自點了普通的一人份手打蕎麥麵，省一省荷包。

飽餐一頓離去，店外幾座貓咪石頭擺飾，令人莞爾。

在中津川中ノ橋旁的「岩手銀行赤煉瓦館(岩手銀行赤レンガ館)」，華麗現身，也是出自於葛西萬司之手，於明治44年(1911年)竣工，盛岡銀行本店於此開業。之後由岩手殖産銀行收購，接著改名為岩手銀行，再由總行改為中ノ橋支店。平成6年(1994年)夾帶銀行的身分，列入國家重要文化財，直到平成24年(2012年)銀行支店退場，進行復原，4年後作為盛岡市的公共設施對外開放。

葛西萬司這一代的建築師，活耀於明治及大正初期，是日本第一代海外深造、接受大量西方薰陶的種子，回國後將西方濃厚的巴洛克、維多利亞風格加以發揮，再打破傳統，創造出既自由又古典的建築風格。這類的建築在台灣並不少見，日治時代正在建設發展的台灣，正好提供他們盡情揮毫的空白畫布。

中津川上有上ノ橋、中ノ橋、下ノ橋，本來想沿著潺潺溪水走到下ノ橋，但發現時間不太夠，就直接從中ノ橋轉向前往盛岡城，連同「もりおか 啄木・賢治青春館」一併放棄。啄木與賢治分別是石川啄木與宮澤賢治，這兩位國民詩人都是出身於盛岡中學校的學長學弟(現今的岩手縣立盛岡第一高等學校)，下回時間充裕再來好好認識一番。

再來是今天最重要的百名城戳章，盛岡城的戳章擺放在兩個位置，一處在「プラザおでって」內的「盛岡市観光文化交流センター」的2樓，另一處在盛岡歷史文化館(もりおか歴史文化館)的1樓。這兩個地點分別在中ノ橋的兩端，只是發懶不想爬上2樓，就來去盛岡歷史文化館吧。

又遇見碗子兄弟大集合，咦！？下排中間的老大蕎麥碗弟，頭頂著鹿的面具，該不會是隔壁秋田縣男鹿的生剝鬼！？還來才知道，原來是花巻市的春日流八幡鹿踊，八成是玩《桃太郎電鐵》太常被生剝鬼追著整個東北跑，一看與鹿有關，就聯想過去了。

盛岡歷史文化館樓上展示盛岡城與南部氏的相關事物，下層介紹盛岡的祭典與山車，還有案內所及紀念品區。我們很俗氣地走去案內所，蓋完章，就開始物色紀念品了。

紀念品中，有許多與老虎相關的商品，這老虎名為「コトラコ」。在盛岡城開始築城後，城下町漸漸成形，築城期間，豐臣秀吉病逝、關原之戰及大坂之役爆發，盛岡藩的初代藩主南部利直很幸運都選對邊，站在德川家康這一方。在大坂夏之陣結束後，在返回途中到駿府領賞，德川家康賜與一對來自柬埔寨的老虎，以答謝南部利直大老遠從東北出陣。雄虎「乱菊丸」、雌虎「牡丹丸」就被飼養在盛岡城南面的虎屋敷內。

剛剛經過的盛岡地方裁判所、岩手縣公會堂、盛岡歷史文化館，都屬於盛岡城的外曲輪，古時是南部氏一族與盛岡藩重臣屋敷的所在地。盛岡歷史文化館的區域是櫻庭氏屋敷，與緊鄰御城的鶴ヶ池，是南部氏的譜代家臣，自平安時代就跟隨著南部氏的始祖 - 南部光行，與藩內的三上氏、安芸氏、福士氏合稱為為南部四天王。

曾為內堀的鶴ヶ池，變成了公園，池水映著深邃的墨綠，伴著枯枝與新芽，頗有意境。

昔日內曲輪北側的下曲輪，如今成了｢櫻山神社｣。神社創建於江戶時代中期，最初的位
置在本丸東側的淡路丸。寛延2年(1749年)正值南部氏第26代當主- 南部信直逝世150年，當時盛岡藩第7代藩主(南部氏第33代)的南部利視，為了緬懷祖先遺德，建起神殿，供奉神靈，稱其為淡路丸大明神。之後，第10代藩主南部利敬將其改名為櫻山大明神，也將南部氏的始祖 - 南部光行供奉合祀。

到了明治時期，新政府接收了盛岡城，櫻山大明神從淡路丸遷座到城外的妙泉寺山，等到聖壽禪寺的新社殿建好，再次遷座，社格升為縣社。

櫻山大明神遷出後，盛岡城在廢藩置縣的政策下，建築與石垣漸漸毀壞，經過十餘年，在某個契機下，舊當主的南部一家將其買下，並在明治32年(1899年)的這個位置建起本殿、拝殿、神門，將櫻山大明神迎回，改稱｢櫻山神社｣。傳聞櫻山神社的神門，是用綱門的
木材製作。

到了大正時期，供奉了盛岡藩初代藩主南部利直，以及第10代藩主南部利敬，這四柱先靈各自代表永續神、開拓神、安泰神、學問神，作為南部一族的神靈，永遠守護地方鄉土。

介紹御祭神的解說牌上，標示盛岡藩主第幾代的數字之所以與資料不一樣，大概是把南部信直視為初代藩主，至於南部氏的第幾代標示，就沒有數字不同了。

正要走上前參拜時，拜殿前的賽錢箱被移開了，原來神職人員正在整理，還以為有人大膽地在偷錢呢。

總覺得要來看一看櫻山神社的例大祭，5月25日這天，南部氏當主會以武者的身分，騎馬率領隊伍，與御神輿一同繞行市區。但又與6月第2個星期六舉辦的「チャグチャグ馬コ」日期相當接近，約莫100匹馬的隊伍，披著華麗飾品，從鬼越蒼前神社走到八幡宮，光想像畫面就很震撼，很難排在一起，兩難。

神社後方的烏帽子岩，也稱為兜岩。在櫻山神社尚未遷座來此之前，這裡有八幡宮，旁有一塊三角形的岩石，當時正值盛岡城興建之際，南部氏當主 - 南部利直下令將石頭挖出。

挖了許久，終於挖到底部，高度6.6m，眾人不禁驚嘆。南部利直認為這棵巨岩的出現，象徵此為城內祖神神域的徵兆，便視為南部藩盛岡的守護岩來供奉。

其實盛岡市內散佈許多巨岩的景點，稍早的「石割櫻」就是，還有一個在「三石神社(三ツ石神社)」的「鬼の手形」，也相當具有代表性。

接著我們通過鳩門、瓦門，進入盛岡城的三之丸，尋找櫻花的身影。

盛岡城的歷史與其他城郭相比，不算太長。在戰國時代後期，南部氏第26代當主 - 南部信直命令兒子南部利直，以不來方為據點，著手整地，開始規劃築城工事，這大概是剛才解說牌將南部信直視為盛岡初代藩主的原因。

三之丸內沒有看見櫻花，繼續往上走，穿過昔日二之丸的車門，繼續尋找紅粉蹤跡。

盛岡城的歷史雖然不太長，但南部氏的歷史就源遠流長了，一直追溯到平安時代後期的甲斐源氏，也就是源氏血脈的一族。甲斐源氏的第3代當主 - 源清光，當時沒有參與保元之及平治之亂的鬥爭，在甲斐國擴張勢力。在源氏戰敗之後，政敵平氏幾乎剿滅了源氏，可能為了避免受到牽連，其後裔皆以所居的甲府盆地地名作為姓氏。

加賀美遠光為源清光之弟，後來收為養子，領地在甲斐國巨麻郡加賀美鄉。加賀美遠光的三男名為光行，因為移居同郡的南部鄉，改姓為南部光行，這便是南部氏的起始。

之後，流放到伊豆的源賴朝，揭開復仇的舞台，展開一連串對抗平氏的源平合戰。南部光行先是在討伐大庭景親的石橋山之戰獲得戰功，授予甲斐國南部牧一職；接著在奧州合戰攻打藏匿源義經的奧州藤原氏，授予陸奧國糠部郡、岩手郡、閇伊郡、鹿角郡、津經郡等五郡。建久3年(1192年)在現在的三戶城附近，建了奧州南部氏最初的城郭 - 平良ヶ崎城，但是南部光行沒有住定居在平良ヶ崎城，而是離開奧州，跟著源賴朝上洛，居住於鐮倉。

南部光行有6個兒子，長子由側室所生，由正室所生的次男南部實光繼承當主，以三戶為根據地，成為宗家三戶南部氏，其他兄弟後來發展成一戶氏、四戶氏、七戶氏、八戶氏、九戶氏等支族，各據一方，時而合作，時而對抗。

到了南北朝時代至室町時代中期，第13代當主 - 南部守行接到足利義滿的密令，勸降根城南部氏，三戶南部氏一族崛起，成為陸奧北部的霸主。

盛岡城是一座連郭式的平山城，內曲輪呈階梯狀配置，由北到南主要是下曲輪、三之丸、二之丸、本丸、腰曲輪，東側有淡路丸，西側是榊山曲輪。貫穿二之丸的路徑兩側，枯樹高聳參天，過去是大書院，盡頭以名為渡雲橋的廊下橋，將大書院與本丸的中奧及大奧連結。

盛岡城的築城，與四柱之一的南部信直有關，然而他本身也頗具爭議，在他之前的三戶南部氏較難考證，因為在他父親南部晴政繼承家督之前，家臣赤沼備中背叛，三戶城燒毀，南部氏許多記錄文書付之一炬，許多記錄在後世無從考證。在家族內部紛亂不已的情況下，天文10年(1541年)南部晴政繼承第24任當主之後，擊敗了叛亂的工藤氏，重建三戶城。

南部晴政一直膝下無子，於是招贅堂兄的兒子石川信直，但是5年過後老來得子，石川信直遭廢嫡，由親生骨肉南部晴繼繼承家督，成為第25代當主。但是南部晴繼相當短命，父親過世的同一年，13歲的南部晴繼得到天花病死。傳聞他們都是遭到石川信直的謀害，也有一說，家臣九戶政實才是幕後密謀者。

石川信直繼承第26代當主，成為南部信直，在小田原之戰加入豐臣秀吉的勢力。當時九戶城的九戶政實為了爭奪繼承而叛亂，引發宗族之間的內鬥。最後南部信直求助豐臣秀吉，獲得成為南部一族總領的認可，也獲得蒲生氏鄉與淺野長政的奧州仕置軍協助，平定叛亂。

九戶政實之亂之後，豐臣秀吉命令蒲生氏鄉修築九戶城，南部信直也從三戶城移到九戶城，且將九戶城改名為福岡城。淺野長政及蒲生氏鄉也提出建議，原本作為居城的三戶城太北邊了，在獲得豐臣政權的許可後，南部信直於文祿元年(1592年)開始整備不來方這地方，準備另築新的居城。

不來方是盛岡的古名，慶長3年(1598年)獲得築城許可，同一年，豐臣秀吉過世。隔年，慶長4年(1599年)，盛岡城才動工第2年，南部信直就病逝於福岡城，這大概是一般沒有把南部信直視為盛岡藩初代藩主的原因。

前面提到這裡有北上川、中津川、雫石川匯集，有著河川的天然防線，但由於洪水頻繁，多為沼澤地，到了慶長20年(1615年)才完成城牆石垣的部分，此時南部利直以「盛り上がり栄える岡」祈願，改名為「盛岡」。

盛岡城直到寛永10年(1633年)，交棒給下一任當主 - 南部重直才竣工，耗費40年。然而，南部利直已搬入江戶藩邸的櫻田屋敷，於前一年死去。在南部一族遷至盛岡城後，福岡城又再改名回九戶城。

一片槭樹枯枝之間，只剩下孤零零的台座，立在本丸中央。台座上本該是南部氏第42代當主，南部利祥的銅像。當時的盛岡藩已經廢止，最後的藩主是第15代南部利恭，之後封為伯爵。南部利恭的長子南部利祥，加入帝國陸軍，於明治38年(1905年)日俄戰爭的滿州井口嶺戰役中彈身亡，年僅23歲。

為了紀念南部利祥中尉，明治41年(1908年)在本丸中央建了座南部利祥中尉騎馬的銅像，卻在昭和19年(1944年)金屬吃緊的二戰中，將銅像、台座銘板、玉垣鎖鏈等金屬捐出，然後一直到了今日，仍未修復原貌。

本丸上也沒有櫻花樹，有股萬念俱灰欲放棄的念頭。步上涼亭，這才發現櫻花樹都在腰曲輪上，難怪本丸沒甚麼人煙，大家都在腰曲輪賞花。雖然看上去還有很多花苞未開，不過聊勝於無，看到一整片還是很開心。

本丸東南隅的凌虛亭是昔日的天守閣，遽聞天守是座三階櫓，規模不大，畢竟盛岡城是座藩政時代竣工的城郭。築城期間，僅在慶長5年(1600年)爆發關原之戰，之後便進入江戶幕府的太平盛世。關原之戰期間，東北大名與北陸出羽諸氏紛紛站在東軍一方，南部利直成為最上義明的後援，在慶長出羽合戰中討伐西軍的上杉景勝。

由於上杉景勝將白石城歸還給同為東軍的伊達政宗，兩方達成和睦。伊達政宗藉機煽動那些因為奧州仕置而不滿的岩崎一揆眾，岩崎一揆試圖奪回舊領地，與南部利直爆發衝突，最後遭到南部利直鎮壓擊退。在關原之戰結束後，伊達政宗因此事件，原本德川家康給予百萬石大名的承諾，遭到收回。

東側的御末門是本丸的主要出入口，下方台所屋敷已成了廣場。轉入淡路丸與腰曲輪，便走進櫻花樹下。

本丸東側與淡路丸相隔的石垣，是盛岡城最古老的石垣。慶長20年(1615年)完成城牆石垣後，南部利直便從福岡城遷入盛岡城。然而，北上川的洪水氾濫，不斷導致石垣崩落，南部利直又移轉到高水寺城，對盛岡城進行另一階段的城牆修築。

淡路丸之所以取名淡路，早在南部氏修築盛岡城之前，這個地方是由福士氏支配。福士氏為南部氏的譜代家臣，於室町時代受南部氏之令，於此建立據點，北邊為慶善館，南邊為淡路館，兩者中間為日戶館。明徳2年(1391年)，足利義滿將軍賜與不來方的名號，這三館成了沒有城牆的不來方城，福士政長成為初代城主。

腰曲輪的石垣上，留有類似齒輪的刻痕，當年工匠先在堅硬的花崗岩刻出矢穴，再將楔子塞入孔中，作為割石的基準線，利用敲擊將巨石分割。

東北地區擁有得天獨厚的石材資源，盛岡城大量使用當地盛產的花崗岩，是東北地區少見有石垣的城郭，與福島縣白河市的小峰城、福島縣會津若松市的若松城，並列為東北三名城。即便是東北三名城，但若是放到東海、中部那些宏偉的城郭相比，這裡的石垣還是低矮許多，缺了少氣勢恢宏的壯闊感。

盛岡城築城期間，填埋了北上川與中津川之間的濕地，同步展開城下町的建設，上ノ橋、中ノ橋、下ノ橋在此時期架起，農業進步，五穀豐產。藩內財政也藉由開發白根金山與西道金山獲得穩定，在初代藩主 - 南部利直的帶領下，盛岡藩奠定良好的基礎，因此後世將南部利直供奉為四柱之一。

從昔日的吹上門離開，走下吹上坂，從菜園通り，走回開運橋。在吹上坂坡道上，能夠看見一座從二之丸突出來的三角形曲輪，名為榊山曲輪。

其實榊山曲輪是一座不為幕府所知的隱藏曲輪，在上繳給幕府的城郭修理願繪圖中，僅將二之丸西側石垣畫成微微突起的弧線。如此設計是因為，北上川河道修改整治之後，二之丸西側雖然免於水患之災，但也少了天然的防禦，即使這面石垣最高處有14m，是盛岡城內最高的一面，但南部氏自知此處為盛岡城的弱點所在。

於是，在一次石垣普請之時，修築了榊山曲輪，三角的構造讓鐵砲手能對來犯敵人落入交織的射擊火網之中。為了避免東窗事發，榊山曲輪上建了榊山正一位稻荷社，架設百足橋供民眾參拜，要是幕府發現追究起來，也能以"和平利用"作為藉口來解釋。

如今，榊山正一位稻荷社已往北遷座到北山，名為榊山稻荷神社。榊山曲輪下方這顆巨大的櫸樹，從根部中段一分為三，然後再不斷開岔而出，好想看它枝繁葉茂的模樣。

斜陽下，岩手山淡淡的身影，好像要融入背景天色之中，有些許不真實感。世代更迭，人事遞嬗，四柱的最後一位是盛岡藩第10代藩主南部利敬。

天明4年(1784年)前任藩主南部利正過世時，南部利敬年僅2歲，因為害怕被幕府改易或減俸，於是謊報官年為安永8年(1779年)出生，又受限於幕府的法制，17歲前無法為政，所以南部利正待在江戶，直到寬政7年(1795年)才初次回到盛岡藩內，正式成為盛岡藩藩主。

此時正值天明大饑荒，寒害及火山噴發，導致東北農作物產量銳減，饑荒導致糧價飛漲，治安急遽惡化。超過10數年沒有藩主的盛岡藩，財政拮据、領地管理困難，人民感到非常不滿。

藩內除了內憂之外，江戶幕府鎖國時期也有外患之擾。文化4年(1807年)一艘俄羅斯帝國軍艦入侵擇捉島內保灣，盛岡藩與弘前藩奉幕府之命前去迎戰。於是盛岡藩在箱館奉行的指揮下，設立警備蝦夷地的據點，也就是昨日搭乘函館山纜車(函館山ロープウェイ)前，在山麓駅旁看見的南部陣屋遺址，這也是坡道命名為南部坂的原因。

附帶一題，盛岡藩另一個據點則是在北海道室蘭，戒備在有噴火灣之稱的内浦灣東端。從箱館到室蘭的幌別，都是盛岡藩的守備範圍。

雖然盛岡藩的軍役負擔增加，南部利敬在大名的地位也稍稍上升，從10萬石增加到20萬石。另外，南部利敬設立了稽古場的藩校，訂定民事裁判的文化律，規畫城下町的消防組織，清除藩官的腐敗，重建了藩內財政。

南部利敬是盛岡藩在位最久的藩主，享年39歲，扣除年幼不在藩內，畢生都致力在恢復藩內安定地位，讓盛岡藩未來能存續下去。

幕末時期，第14代藩主南部利剛面臨選邊站的困境，藩內對於要加入舊幕府或維新政府出現對立的意見，最終在家老楢山佐渡的主導下，在戊辰戰爭中加入奧羽越列藩同盟，但在秋田戰爭中被打了回來，盛岡藩向維新政府投降，楢山佐渡切腹自盡。

新政府軍進入盛岡城後，命令南部利剛隱居，其長子南部利恭接任第15任藩主，卻也是盛岡藩最後的藩主。盛岡藩領20萬石作為明治政府直轄地沒收，南部利恭遭到轉封白石，減封為13萬石。

明治4年(1871年)廢藩置縣，盛岡藩先是改名為盛岡縣，隔年改為岩手縣。盛岡城在廢城令下作為存城處分，城郭建物歸陸軍省管轄及使用，之後許多建物老朽失修，政府無力維護，全數拆毀，之後由舊當主南部一家買回。

回到盛岡駅，再次拿出JR Pass到櫃臺訂票。看了看到時間，到一關市也天黑了，就直接換了前往仙台的車票。也因為不停靠一之關駅，有了搭到秋田新幹線列車的機會，便請櫃臺票務將座位從隼號(はやぶさ)換到後方的小町號(こまち)。

新幹線月台在車站3樓，2座島式月台，2面4線，1樓是在來線，4座島式月台，4面8線。東北新幹線通車後，與新幹線平行的在來線路段，轉由岩手及青森的第三部門鐵路業者經營。於是，JR東日本的東北本線終點改為盛岡駅，盛岡駅到青森駅之間，以目時駅為界，分成IGR岩手銀河鐵道(IGRいわて銀河鉄道)及青森鐵道(青い森鉄道)。

IGR岩手銀河鐵道的名字相當夢幻，來自宮澤賢治的小說《銀河鐵道之夜(銀河鉄道の夜)》，因為是原本的在來線，月台也在1樓，1座島式月台，1面2線。

14號線上停著的紅色倩影，就是專跑秋田新幹線的E6系列車，小町號(こまち)，有美人之意，源自安平時代的美女「小野小町」。

隔壁是沒有連結小町號的山彥號(やまびこ)，幾乎站站停，等我們的隼+小町離開後，才會發車。

不一會，我們要搭的隼號駛入，慢慢滑行到月台前端停妥，開啟車頭最前端的連接器，接著上演只有在盛岡駅才能看到畫面。

從秋田來的小町號緊跟在後，緩緩駛入同側月台，在人員的引導下，與隼號對接。接下來兩輛新幹線嘴對嘴，併節運轉，一起開向東京。

E6系電車猩紅色搭配雲白色的車身圖裝，加上交界處的銀灰色線條，更顯紅的豔麗。

普通車廂的座椅以黃褐色為主，內外的對比很很強烈。這時段的乘客也多了，拍照太受注目，趕緊入座，利用將近一小時的車程，小歇一會。

天色在移動中漸暗，盛岡城的花況雖然不如預期，但有石割櫻與白雪皚皚的岩手山，半日的盛岡行程已心滿意足，下一站直達仙台，希望可以看到更佳的花況！

2019.04

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