[心得] 分享 Arnold & Son DSTB 跳秒錶

趁連假與大家分享Arnold & Son的DSTB (Dial Side True Beat)跳秒錶。

自2014年推出以來，Arnold & Son DSTB已成為品牌的招牌款式之一。此絕妙作品每隔幾年推出新的錶殼材質、錶盤顏色及機芯裝飾的組合，讓人驚艷不已，賞玩度極高。其中，白金錶殼搭配放射紋藍面為最引人注目的款式之一。
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所謂的True Beat (真拍)、Seconde Morte/Dead-beat Seconds (死秒)、或Jumping Seconds (跳秒)機制讓機械錶秒針每秒跳動一次，精準地打在刻度上，以提供精確的規律性計時(倒數時尤其好用)。像是Gronefeld One Hertz、Habring2 JS以及Richard Lange JS等錶款也搭載了類似的功能，需要額外的槓桿、彈簧或擒縱叉儲存能量，並在儲夠一秒的動力後傳遞給秒針輪。以下是Arnold & Son DSTB的官方影片，跳秒的機械魔力在錶盤上(即dial side)展露無疑遺。
https://www.youtube.com/watch?v=SzVqhW_PFSs

近乎全新的二手DSTB可遇不可求，我自認非常幸運能收進這支錶！鋼殼黑面的組合也深得我心。黑面遠看較藍面低調，近看卻又與跳秒機械零件有著更強烈的對比。整組跳秒裝置放置在錶盤的左上方，由三個鈀金處理的橋板固定齒輪和船錨狀槓桿，再加上特大藍寶石環形秒盤和擒縱叉，鏤空大箭頭秒針也相當吸睛。黑色面盤採用ADLC塗層搭配刷紋(snailing pattern)處理，在光線晃動下，似羽毛飄逸般的動感十分鮮明。
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DSTB的時分針小盤雖淪為配角(happily!)，但白漆高低面、藍鋼針、羅馬時標、勾勒邊框，作工毫不含糊。說到不對稱面盤，我個人偏好時分針盤放置在面盤的右半側，這樣戴在左手腕時，稍拉袖口不用全盤露出即可讀時，實用方便性大增不少。
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DSTB的錶徑為43.5 mm，但L2L僅50 mm，厚度約13 mm。43.5大錶徑令人猶豫，但也正因為大面窄圈，才能讓所有機械與計時配置在錶盤上有足夠的空間伸展，沒有任何凌亂；箱型藍寶石鏡面亦加強了每個錶盤組件的立體視覺。為了佩戴舒適，錶殼中段採二階式設計，在靠近錶背處向內收窄，再搭配斜面切割的下墜錐形錶耳，讓L2L縮至50 mm，在優雅的外觀下亦具備出色的人體工學設計。
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至於背面A&S 6003機芯的美，我們就讓照片來述說：雙色機刻花紋之鏤空自動盤、鏡面螺絲、拋光倒角、雙面螺旋紋、陽光放射紋、緞面紋、日內瓦波紋、小魚鱗紋等各種不同的裝飾或打磨技術令人目不暇給，處處充滿驚喜！機芯經NAC灰調處理，與黑色面盤相
呼相應，動力儲存可達50小時。
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Arnold & Son DSTB的外觀不僅出色，作工也十分精細。43.5的錶徑還是大，但戴在腕上有著出乎意料地平衡感，催眠般的跳秒節奏更讓人忘卻時間的流逝。
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Arnold & Son原是一英國歷史品牌(18世紀by John Arnold)，後來被The British Masters賣給瑞士頂尖機芯廠La Joux-Perret。如今，Arnold & Son成為日本Citizen Group的一部分；Citizen在2012年收購了La Joux-Perret和Arnold & Son的母公司Prothor (據說花了6,400萬瑞士法郎)。

Q：所以我可以說Credor之於Seiko等同Arnold & Son之於Citizen嗎?

以上。

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.10.57.44 (臺灣)

放在面盤上更有feel~

是的。想這支很久了，藍面太亮，K金下不了手，所以才說黑面鋼可遇不可求

無停秒，就只能抓個大概。但這種錶是欣賞它的複雜功能，是否能對齊原子鐘也不是那麼 重要了～

大錶徑應該很合三金大的脾胃

Perpetual Moon的1512機芯也是令人窒息

哈！這個Son不一樣喔！現在又有Citizen富爸撐腰

白漆面這支有我眼緣

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開起話題的一支炫錶

現在的確跟John Arnold毫無關係了

年產量少，才能較重視細節(小廠的優勢)

算是硬撐，腕僅16.0-16.5

跳秒錶最關鍵的點就是每秒每針必須精準的打在刻度上

※ 編輯: JSFERRO (114.24.70.89 臺灣), 02/27/2023 18:43:14