[遊記] 魚津埋没林．蜃氣樓．新魚津駅

圖文版
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搭乘了黑部峽谷鐵道，走訪了又是特別名勝，也是特別天然記念物的猿飛峽，回程順道在魚津下了車。魚津曾是前田利常隱居時的短暫居所，這裡還有魚津三大奇觀的海市蜃樓(蜃気楼)、埋没林、螢烏賊，尤其是那埋没林，同樣列為特別天然記念物，怎能輕易錯過。

2罐宇奈月啤酒也差不多見底了，電車跨過與黑部市為界的片貝川及布施川，來到了魚津市。魚津市有5座車站，富山地方鐵道就有4座，經田駅、新魚津駅、電鐵魚津駅、西魚津駅；另1座是愛之風富山鐵道(あいの風とやま鉄道)的魚津駅。其實，新魚津駅及魚津駅的位置相同，鐵道一左一右的差別而已，要說是同一站也可以，不同一站也可以，總之，這裡就是我們要下車的地方。

這裡僅有一座島式月台，1面2線，月台末端是售票站房，站房靠牆處擺了幾張折疊椅，月台上一間小小的待合室，相當的簡易，這就是新魚津駅了。

站房內燈光微暗的模樣，有種把我帶回大學時外宿的時光。走個幾步，穿過站房，馬上就是階梯上緣。階梯是車站唯一的進出口，下方連接東西地下通道。

這條連結車站東西兩地的地下通道是在平成7年(1995年)完工，在此之前，魚津駅與新魚津駅其實是同一站，是魚津市最早開業的一站，於明治41年(1908年)開業，由國有鐵道
(JNR)營運。

其他魚津市內的車站，經田駅、電鐵魚津駅、西魚津駅，要到昭和11年(1936年)才由富山電氣鐵道(富山地方鐵道的前身)開設。

明治29年(1896年)，正式命名為北陸線的敦賀～福井開通，鐵道路線沿著日本海側延伸，小松、金澤、高岡、富山接連開通。明治35年(1902年)，敦賀往南的米原～敦賀～金ヶ崎路段也納入了北陸線。

有鑒於此，魚津町議會議長在明治39年(1906年)寫了請願書給當時主管交通與通信的遞信省，希望能在魚津增設車站。於是，魚津駅在明治41年(1908年)開業，富山～魚津的富山線開通，明治42年(1909年)連同北陸線一起改名為北陸本線。

魚津駅短暫地成為北陸本線的終點站(隔年繼續延伸至泊駅)，另有一條貨物支線從魚津駅拉去魚津港。這條貨物支線終端沒有設站，當時的魚津町長曾向鐵路院總裁後藤新平請願，提出附近土地的發展計畫，希望能將支線的停靠設施弄得更完善，成為一條名為信濃濱的正式支線。但最終沒有獲得同意，貨物支線也在大正3年(1914年)廢止。

這條支線旁的土地，後來由國產肥料株式會社在昭和5年(1930年)設置了物資集聚場，利用已經廢止的貨物支線，鋪設柴油機車運行的鐵軌，成了載送貨物的專用線。

這片土地就位在車站與魚津港之間，沒有道路貫穿，因此要繞很大一圈，才能抵達埋沒林博物館及觀看海市蜃樓的海堤。

昭和10年(1935年)，日本碳化物工業株式會社(日本カーバイド工業株式会社)在魚津成立，隔年合併國產肥料株，物資集聚場變成了日本碳化物工業的魚津工場。隔年富山電氣鐵道進駐魚津駅，日本碳化物工業就委託富山電氣鐵道代為載運專用線，只是2年後，日本碳化物工業終止委託，自行營運，直到平成3年(1991年)才廢止。

在二戰末期，軍需吃緊，這區的工廠曾由陸海軍共同管理，直到戰爭結束。如今工廠位置移轉他處，整個沒落下來。

這個悶熱夏日的午後，走到快中暑了。只好找人孔蓋，來分散"覺得熱"這件事的注意力。一路遇見的2款人孔蓋都是市花 - 豔紅鹿子百合的圖案。沒有彩繪的那款，中間圖案是魚津市市章。
(後來才發現，愛之風富山鐵道魚津駅前的觀光案內所有提供租單車的服務。)

路過一座名為旭豐社的神社，社前這條道路曾在江戶時代熱鬧一時。這裡曾是魚津的遊廓，稱為新地廓，至於遊廓，就是指花街柳巷，旭豐社就是由當時此地的妓藝工會捐贈所蓋。如今街道兩旁都成了民宅，冷冷清清。

道路末端出現的三角形與錐形建築物，就是魚津港旁的魚津埋没林博物館。

其實這次到來，魚津三大奇觀已經很明白只能看見埋沒林而已，畢竟現在不是海市蜃樓發生的時節，螢烏賊則是在行程以外的滑川，大概只有在握壽司的餐盤上才看的到了。

雖然海市蜃樓發生的好發季節上個月才剛過，還是想碰一碰那微乎極微的運氣，決定先去港邊堤防上探個究竟。(魚津市海市蜃樓預報網站：蜃気楼情報)

魚津港原本的位置在南邊一點的角川河口，重要性可比擬高岡伏木港與富山港，更有航往北海道、敦賀、上越直江津港的直航船，但在北陸本線全線開通的大正2年(1913年)，鐵道取代了汽船。

或許是運輸型態的改變，再加上富山灣內海浪侵蝕，沙灘逐漸消失，傳統的拖網捕魚不再覆見，所以昭和4年(1929年)在現在的位置開闢新的魚津港。

雖然少了運輸功能，每天清晨上岸的新鮮水產魚貨依然是吸引不少人氣，昭和37年(1962年)在角川出海口左岸開闢魚津輔助港，視為魚津港南地區，供沿岸作業的漁船使用。原漁港就成了北地區，供北洋漁船及貨運船使用。

現在魚津港北地區，是平成6年(1994年)籌劃填海造港計畫後的的樣貌，平成27年(2015年)完成整個港區擴張。在魚津港口的變化下，沙石逐年堆積，現在又能以體驗的方式，重現過往拖網捕魚的模式。

魚津的海市蜃樓(蜃気楼)好發於春季夏初，只要連續2至3個高溫的晴天，又海面平靜，再加上東北風吹拂，在這幾個條件同時滿足下，就有非常高的機率出現海市蜃樓。

因為魚津獨特的地理位置，在3月下旬到6月上旬這個期間，後立山連峰融雪後的冰水注入富山灣，陸地上的暖熱空氣流動到海灣上，光線在上暖下冷的空氣層中折射，造就了如此環境。

往西面的方向望去，出現的海市蜃樓會是富山港岩瀬一帶；往北面望去，則會出現黑部市生地一帶。但時值7月底，什麼虛像都沒有看到。

站在高起的堤防上，睜大眼睛用力盯著，試圖在灰茫之中，看出對岸那微高於海面，又微微起伏丘陵地，究竟是能登半島的何處。

立在廣場上的「風の地平線－蜃気楼」紀念碑，是魚津市出身的雕刻家 - 大成浩的作品，上下略微不對稱的白色花崗岩，用來呈現風及海市蜃樓的意向。

下方檯座有著「千年の夢」的題字，也是出自魚津市出身的大企業家 - 中尾哲雄之手，期許享受自然恩惠的魚津能延續到永久。

站上展望之丘吹海風，輕輕拉下粗繩，搖響銅鐘，清脆的聲響，在空曠的漁港內特別響亮。

魚津港改建的隔年，於進行疏浚時，在海底發現巨大樹根。由於在海底挖出樹木是相當罕見的一件事，於是建了保存館存放。到了昭和27年(1952年)開始進行這些埋没林的挖掘，發現大大小小約莫200棵的樹根，並且在挖掘的原址上興建了埋没林自然保存館。

第一代的舊館從昭和30年(1955年)開始對外展示，直到平成2年(1990年)進行改建工程，休館了1年半才再次開放，成了現在眼前建築相當特別的魚津埋没林博物館。

主題館的1樓是海市蜃樓、魚津埋沒林、立山黑部地質公園的基本介紹，有點像科博館的感覺。

除了魚津之外，全日本能看到海市蜃樓的地方還真不少。出乎想像之外，不只是海灣才會發生，就連琵琶湖、豬苗代湖、田澤湖、十和田湖、屈斜路湖這些內陸湖泊都有機會形成海市蜃樓。

魚津埋沒林原本是片陸地上的原生杉木林，推估約在2000年以前，片貝川氾濫，泥沙堆積，把原本杉木生長的地方都被泥炭層密封住。之後，海平面上升，泥炭層以上的樹幹泡在海水中腐爛，森林消失。

海水高度下降後，土壤表面又堆積了一層砂礫層，被密封的樹根，因為泥炭層阻斷了氧氣，土壤下純淨的地下水防止了細菌繁殖，使其不易腐壞及分解。直到修建魚津港，才又重回天日，且在昭和11年(1936年)，將魚津埋没林指定為特別天然記念物。

日本有埋沒林的地方也不少，其中世界現存最古老的紀錄是在富山縣入善町的埋沒林。調查推估約是10000年以前的杉木森林，但是發現地點在水深20m~40m的海底，一般人無法親眼看見，因此在入善町的杉沢の沢スギ・沢スギ自然館，設置樹幹樣本展示。

看完圖文介紹，一旁工作人員隨即來指引我們，迫不及待地要我們快去參觀水中展示館，一臉滿是要給我們驚喜般的喜悅，也讓我們對無法透視的自動門另一端充滿期待。

可是我們還沒有到樓上的展望台逛一逛呢，正這麼想時，自動門慢慢地開啟。房間的角落有段大澤地鎮山(大沢の地鎮杉)的樹幹，這顆樹本尊位在魚津市大澤，與美女平看到的柳杉一樣，同屬立山杉。特色是樹幹從地面略高處就先岔出1根分枝，另在高度2m左右又岔出9枝，成了一棵樹幹根部圓週長約12m，數高約40m的巨大杉木，推估樹齡約500~800年。

相傳為平家末裔的大澤氏逃難到地鎮一帶，在此落腳開墾時所種下，之後當地人大多稱此樹為「地鎮樣」，也成了富山縣指定的天然紀念物。

這棟展館的主角是位在正中央水槽的埋沒林，3棵巨大的樹根泡在一座長16m、寬8m、深
2.5m的大水槽中。第一眼著實愣住了，第一次看見這樣的保存方式，能用不同角度好好觀賞。據說這個水槽就是當年挖掘的原址，原封不動的保存下來，看了內心滿滿敬佩。

盤根錯節的根部看上去有點震撼，樹根最遠的一端到另一端有10m長，很像章魚扭動的觸手。

再往下一層，來到與樹根一樣低的水下位置。水槽中的水是從地下水汲取而來，而非泡在海水裡，地下水也會從底部湧出，仔細看，還能看見樹根縫隙間正冒著泡泡。

從下方往水面望去，入射角呈48.6度時，樹根就會完整地倒映在水面，看上去好像科幻片場景，兩個對接口快要碰在一起了。為了保存，空調開得很強，下層溫度更覺得冷，隔著地下水的觀景窗，一觸摸到就覺得更加冰冷。

回到上方，再讚嘆一次這2000年前的原生林遺跡。

博物館4棟展館中，埋沒林的水中展示館是2座三角形建築的其中之一，另一座是乾燥展示館。來到乾燥室，溫度瞬間提升，陽光從窗外射入，更加覺得熱。

乾燥室內展示的是昭和5年(1930年)魚津港建設工程進行時，最初挖掘到的埋沒林，重見天日的開端。

帶有熱度的乾燥空氣中，散發著淡淡的木頭香，展示間內有2棵樹根及1顆樹幹，能夠直接觸摸2000年前的杉木。

只可惜巨大的樹木就在身旁，觸手可及，卻沒有林蔭能乘涼。

接著前往的圓頂展館，是個半地下室的展館，也是挖掘原址直接加頂蓋修建而成。裡面展示的埋沒林樹根及樹幹，是在平成元年(1989年)所發現，牆上的藍線則是現在海平面的高度。

整個博物館以3種不同方式來展示埋沒林，逛完之後，還是對水中展示館的印象最深刻。或許是樹根大小的關係，也可能是展示方式令我吃驚，有種開了眼界又收穫滿滿的感覺。

接下來是覓食時間，因為午餐在櫸平享用的炒麵，很顯然已經不夠我們撐回富山市。可惜今天魚津港朝市(每個月第2週與第4週的星期日)已經結束，自助燒烤的浜焼きコーナー也剛結束(星期六、日、節日的11:00~16:00)，還是進去一旁的海の駅蜃気楼尋覓看看。

迎面歡迎的是魚津市的吉祥物 - ミラたん(Miratan)，頭上頂著海市蜃樓與埋沒林博物館，水滴狀的微胖身形，可愛又討喜。

一人挑了一盒生魚片，隨即找了張桌子分著吃。吃完意猶未盡，第二回合又再挑了4盒，再加上老闆娘招待的毛豆。

從魚津港回新魚津駅的距離約1.6km，往南走差不多的距離，那裡有大町海岸與大町小學，這兩處在歷史上也是魚津的亮點。

室町時代初期的南北朝時代，築起了越中三大山城中規模最大的松倉城，成為越中東部的政治與軍事中心。當時利用了山與海之勢，以松倉城為中心，往富山灣的方向興建起一座座的防禦城郭，半徑2~3km的範圍內有升方城、北山城、水尾城、小菅沼城、坪野城；半徑7~8km則建了魚津城及天神山城。

魚津城的位置就是現在的大町小學，建武2年(1335年)由椎名孫八入道所建。椎名氏是越中國守護代，傳到椎名康胤時，遭到富山城初代城主 - 神保長職所奪，在上杉謙信的援助下，才奪回松倉城。但椎名康胤兩度背叛上杉謙信，最終在天正4年(1576年)被上杉謙信攻破松倉城，從此之後，上杉氏支配了越中。

魚津城的聲名大噪，是發生在風雲變色的天正10年(1582年)。那一年的6月2日，發生了本能寺之變，織田家底下的大將正在外征伐，織田信孝與丹羽長秀在四國攻打長宗我部元親，羽柴秀吉在中國征討毛利輝元，瀧川一益箝制北條氏政，柴田勝家與前田利家在北陸征伐上杉景勝。

魚津城之戰(魚津城の戦い)在天正10年(1582年)的3月就點燃戰火，是一場長達80天死守城內的籠城戰。上杉軍面對柴田軍的包圍下，到了6月3日自知再也守不住，13位武將切腹自盡，柴田軍才獲得勝利。柴田勝家也因此受到箝制，無法及時回師京都，討伐明治光秀的機會就落入羽柴秀吉手中。

後來，魚津由前田氏支配，前田利常曾短暫隱居於魚津城。只是到了江戶時代，發佈一國一城令，魚津城廢城，就此劃下句點。

看了看站牌上的時刻表，大夥一致贊同搭乘魚津市民巴士回車站。不一會，有著可愛ミラたん(Miratan)的彩繪巴士就來了，用200円換來腳的休息，很划算呢。

另一個亮點同樣是歷史事件，是大正7年(1918年)的米騷動。第一次世界大戰爆發之初，米價暴跌，隨著戰爭來到後期，米價逐漸回到原來價格。然而，戰爭帶來的工業蓬勃，景氣復甦，都市成長，看似正向發展。卻造成資本主義的急速發展，米食成了主食，養蠶的農家增加，農業人口流失、白米產量減少，進口不易，米商居中操作，以及政府為了西伯利亞出兵收購白米，使得大正7年(1918年)7月發生異常，米價暴漲，造成民眾對政府及米商的對立。

最初的抗議出現在魚津的小漁村，漁民的妻女每日前去米商要求停止裝運。起初和平的請願，馬上就演變成衝突事件，事態一發不可收拾，在2個月內燃起日本全國各地的抗議烽火。為了平息風波，首相 - 寺內正毅及其內閣成員總辭，由平民宰相之稱的原敬接任，才漸漸平息。

市民巴士上的螢幕資訊一目了然，廣告及訊息畫面不會太複雜。相較之下，有裝照類PIDS的台鐵、台北捷運、桃園機場捷運，只是一股腦地塞資訊給乘客，應該多以乘客的角度來想想，如何呈現才是乘客想要。

回到魚津駅前，恰好另一輛市民巴士也停著。魚津市民巴士在市區繞行的路線有2條，「市街地巡回ルート東回り」是紅色塗裝、「市街地巡回ルート西回り」是藍色塗裝，很容易區分。希望我們的市區巴士或「小」字開頭的公車，有天也能出現這類充滿地方色彩的彩繪車輛。

經過觀光案內所前，才發現再5天就是魚津祭(じゃんとこい魚津まつり)，無法觀看，有點覺得可惜。

走進案內所，聽了導覽員拿著簡介比畫介紹了一番。魚津祭是在每年8月第一個星期五至星期日舉辦，祭典前二天有列入無形文化世界遺產的船型萬燈祭(たてもん祭り)，接著第二天有海上花火大會，第三天是蝶六民謠歌舞陣(せり込み蝶六 町流し)，光聽就能感受到股熱血沸騰，聽完之後更加覺得遺憾。

名產店內的魚津米，包裝印著ミラたん(Miratan)，可愛的讓人想買，要不是背包滿到不能再滿，不然就背回台灣了。

黑部市入善町的ジャンボ～ル西瓜國王，也來宣傳。想吃入善巨型西瓜，必須得先預約才行。

刻著「蜃気楼の見える街 魚津」的石碑，向來到魚津的所有人們宣告，看海市蜃樓就是這了。

面向站前廣場的男子銅像，名為「離巢(巣立ち)」，高舉雙手，手握看似畢業證書的捲筒。是要宣揚擁抱海灣展向未來嗎？還是暗喻眼前景象僅是海市蜃樓呢？我想應該不會是後者那麼灰暗的想法吧。

JNR的北陸本線開通後，地方的富山電氣鐵道也如火如荼地發展。先是合併立山鐵道，完成向東發展的第一期鐵道建設(電鐵富山～上市～滑川之間)，接下來，第二期的建設便要沿著富山灣，向北延伸至黑部鐵道的三日市。

然而，從滑川到黑部的路段，鐵道鋪設將與北陸本線並列而行，勢必會對JNR的營運造成影響，鐵道省可能會有所顧慮，因此不給予發照。

在富山電氣鐵道創辦人 - 佐伯宗義不停地遊說與爭取下，打著JNR是城際間的幹線交通，地方鐵道是區域經營的論點，運輸目的不同，既並行又不並行，最終取得了滑川～三日市的營運許可。

昭和11年(1936年)這一年，富山電氣鐵道延伸到黑部的三日市，且與JNR簽下契約，共同使用魚津駅，於是富山電氣鐵道的魚津駅開設，這就是新魚津駅的前身。

因為是共用車站，因此當時的站名是用平假名「うおづ」來呈現，站內3座月台用跨線陸橋來連接。直到地下通道在平成7年(1995年)完工，跨線陸橋拆除，2站正式分家，富山地方鐵道的魚津駅改名為新魚津駅。

午後5點半，站內除了我們，沒其他乘客了，冷冷清清。從對面魚津駅那麼多條側線的配置來看，這裡曾經享有一時的繁華風光。

愛之風富山鐵道魚津駅內的跨線陸橋，在車站還沒分家前，跨過一堆側線，延伸到第3座月台。

近鄰鐵道旁的Apa Hotel，是市內為數不多的飯店之一，難以想像的住房率。

對面月台也是空無一人，當下有輛國鐵時代就服役的藍色413系電車緩緩停靠又離開，也沒有乘客下車。

拉開待合室的拉門，重疊的ミラたん(Miratan)還挺逗趣的。

搭上14760型電車 モハ14768與モハ14767編成的列車，返回富山市，可惜不是雷鳥舊塗裝的列車。

編撰萬葉集的大伴家持，在天平18年(746年)赴任越中守後，著有幾首以魚津為主題的和歌： 詠唱片貝川清澈又川流不息的「片貝の 川の瀬清く 行く水の 絶ゆることなく あり通ひ見む」、思鄉情懷的「越の海の信濃の浜を行き暮らし　長き春日も忘れて思へや」、早月川因立山雪融水位高漲的「立山の雪し来らしも延槻の河の渡り瀬あぶみ浸かすも」。

列車上的乘客相當少，前半節車廂被我們包車了，這感覺與早上搭乘阿爾卑斯特快觀光列車的感覺相似，能夠自在地換座位，望著左右的窗外景物，看著色溫漸漸轉變。

再望一眼後立山連峰，盤距的雲層仍在，山嶺依舊不願露面。

稻荷町駅是本線與不二越線的交匯車站，夾在兩線間的腹地，在昭和41年(1966年)設置了車輛機廠，稱為稻荷町車輛基地，現在則稱為稻荷町技術中心(稲荷町テクニカルセンター)。

由於腹地不大，列車一字排開，到挺像列車展示會場的。其中有一輛保留京阪3000系電車黃紅塗裝的觀光列車 - ダブルデッカーエキスプレス (Double Decker Express)，專門往返電鐵富山與宇奈月溫泉之間。

早上搭了阿爾卑斯特快觀光列車，回程看到了ダブルデッカーエキスプレス觀光列車，今日的最後，也要用觀光電車來收尾。

前2種觀光列車都屬富山地方鐵道鐵道線，第3種是富山地方鐵道的軌道線，名為復古電車(レトロ電車)。

這輛觀光電車利用目前正在服役且最老的7000型電車，進行內部改造。同樣找來水戶岡銳治來操刀，將昭和40年(1965年)出廠的デ7022改頭換面一番。

時間差不多了，看見復古電車在路口準備進站。但電車緩緩駛入月台，看到車頭上方顯示"貸切"兩字，心頭都涼了。

車門開啟，司機沒有讓乘客上車的意思，車內乘客舉著啤酒，開心地向車外打招呼。原來被Asahi啤酒包車了，化身アサヒスーパードライ號，我們只能眼睜睜看著列車關上門，緩緩離去。只能安慰自己，沒搭到，至少也看到了。

隨便找了間車站附近的黑拉麵，就算心靈撲空，胃也要填滿。只是黑醬油的鹹味與黑胡椒的風味，不太合口味，吃完卻沒有滿足的幸福感。

還好走回飯店途中，還有打上燈光的富山城可看，彌補一點小小的安慰。

2017.07

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