[遊記] 九州遊記【十四】許斐本家、中山大藤

造訪日期：2019年四月（耽擱許久才寫完，請見諒）

圖文網誌版: https://blog.xuite.net/sirius99/blog/590680590

「童男山古墳」資料上寫有二十多座，以「一號墳」為中心，散佈在這個區域，我們既非考古人員，又僅是心血來潮，對其他魂靈就不多作驚擾了，見識過主角就轉回主路，朝預定的茶行駛去。

第一站是「牛島製茶」，昨日雖去過它在「筑後」的甜點店，但就像「星野製茶園」的頂級貨僅本店才有，它也在本店藏了某種獨賣，誘人走上一遭。身為「八女」知名茶行，又位處大馬路有地利加乘，推門進去已有很多人在購買新茶，櫃架上包裝各種彩繪般的塗抹，嫩綠、亮橙、粉紫，就彷若初春的繁花盛開。不得不承認這很挑動購買慾，而比「筑後」分店更廣的販售空間裡衍伸商品又更多，茶糖之外，連香菇、昆布茶都出現了。

怕自己不小心漏財，我趕緊把視線轉去櫃台看板，果真有耶，本店獨賣的「八女本玉露霜淇淋」。認真辨了一下，總共有六種變體，焙茶、與焙茶的綜合、或選擇額外添加「抹茶Granola」。所謂「Granola」，是混入堅果、果乾，再用蜂蜜烘烤的穀片，雖沒吃過，看成分就屬於會被我無視的東西，但加了抹茶，瞬間吸引力就拉高了，這好令我為難，到底該滿足好奇，還是選擇純粹的茶香？猶豫了幾分鐘，最後決定不管熱量，除了玉露霜淇淋，又加買灑上抹茶穀片的焙茶霜淇淋，一種全包的概念。

結果，事實證明抹茶穀片只是僅具視覺效果的噱頭，與焙茶齊同出演更顯黯淡。幸好這樣的失落隨即獲得慰藉，主打的玉露霜淇淋茶味相當明朗啊，還很有誠意灑了一層粉，舔了幾下不禁懷疑分店與鬆餅同盤的是否僅為次級貨，回韻度完全無法比，吃著吃著想到離了這店就此生無緣便覺得哀傷。

「八女」的名茶行當然不只「星野」、「牛島」這兩家，偏離大馬路，往西南穿入較小的街巷，我們來到據說是九州最古的茶商「矢部屋 許斐本家」。店面的外觀與這名號挺相符，有被歲月抹染得深沉的木色落地窗，頂頭的斑剝招牌甚至缺失了部分，記印曾望看過的世局起落。推開門，略微昏暗的屋裡也同顯走過的歷史，不見撩目裝飾，僅以簡約櫃架展示各樣茶款。很明顯地，其商品觸角沒像「牛島」拉得那樣廣，包裝也較樸實，大多是招牌中那茶甕的變衍，表達三百年來謹守的創業初心。

根據官網，「矢部屋」最早是從江戶時期的「久留米藩」也就是現在的「筑後」發跡，幕末才遷至這裡，成為「福島」城下町的一員。儘管「福島」已成鄰近公園裡的城跡，商街在沒落後劃為受保護的有形文化財，身為主幹的「許斐」一脈仍在老屋裡堅持著。我朝櫃架端詳，全民路線的煎茶等級切分較細，從商務取向一列排至入賞茶，抹茶粉則以綠藍玉石取名，最高等的「翡翠」價位與「星野製茶園」的二級「星授」相近，感覺應是自傲品項，不禁想伸手拎個一罐回去試。

自然也有玉露，價位直接從煎茶的頂級款往上攀，雖沒像「星野製茶園」某些打著「最高賞」的名號，僅謙遜貼了「入賞」，也跟我在那邊入手的差不多貴了。比較令我好奇的是官網不斷提到「焙爐式」，說是獨門工法，能將玉露帶出不同香氣，但實際是怎麼操作的呢？總不可能是概念裡的「焙火」吧，焙了火不就變成焙茶？我把解惑的期待投向翻譯機大人，他也跟店員問了，結果店員嘰哩呱啦講了好長一段，從他嘴裡反芻的卻僅寥寥幾句。「自己買回去喝不就知道了。」被我追問的他這樣堵我。

也罷，旅伴對製茶的認知有限，要他細問再翻譯給我聽是有點難度，考慮幾秒就乾脆帶一包回去了，算是對老茶行的支持。畢竟相較「星野」「牛島」的人潮不斷，這家是真的清冷，很像台灣的傳統糕餅或手工藝，若不願屈服潮流，往現代靠攏，弄些花俏吸睛的，就只能仰賴熟客，以及我們這種想順道感受舊時氛圍的觀光客了。

或許是為表達感謝，店員端了兩杯茶請我們到窗邊長桌歇坐，不太好意思詢問泡的是哪款，估計招待用的不會太高等。一面感受茶水的清香，我一面朝週邊望，鄰近的正廳放了茶具，側處的「床之間」以投光提亮了書法掛卷與瓶花，簡約卻顯得雅致，再細看，切斜的頂櫃與圓形洞窗也透著巧思，偏廳則隱約可見製茶用品。

見我們感到好奇，店員殷切表示可以往內逛，而在以石燈綠樹為心的中庭旁，圍繞著店家的工作空間，最醒目的是個大木箱，對照牆上照片，正是我一直感到好奇的焙爐。它的結構其實很簡單，箱裡是燒炭火的空間，內凹的爐蓋鋪上和紙便可烘茶，據說當時多半是藉海運將茶運往京阪江戶，需要更強的乾燥度，這樣的焙爐便被研發出來，將蒸製好的茶葉再多一道烘烤工序。然器具簡單就代表很吃師傅的經驗與功力，必須在不影響玉露本質的前提下控溫及揉炒。

很可惜，沒遇上店家的現場製作，無法確認和紙在其間的催化作用，並感受過程中被激發的香氣。回國後是很認真將「星野製茶園」的玉露搬出，同時泡製比較，入口的味感似真有那麼一些不同，「星野」的是很純正的濃郁，能強烈接收到類似海苔的鮮味，「矢部屋」則多轉了一重，不像我熟識的焙火韻，但也很難用哪種物事作類比，而這味道在二三泡之後就不顯著了。陷入思索的我只能說，茶工藝果然是門深奧學問啊，感謝還有老師傅們願意堅持，帶給我們不同面向的體驗與享受。

「矢部屋」往南還有間「八女傳統工藝館」，是「福島車站」廢棄後的再利用，從官網來看，裡頭展示不少精緻佛壇、提燈、人偶、及不同原材的雕刻編織品，皆是當地自傲卻逐漸失傳的手藝。但來「八女」的時間既都分給茶葉，也無暇再繞去品味了，得趕緊朝下午的主目標開。「直接往『熊本』？」旅伴跟我確認。原本想答「是」，話轉到喉間又猶豫了，因為地圖所標的「中山大藤」很順路，不瞄一下心總覺得癢癢的。糾結幾許，還是決定去踩點見識，反正車上有一堆昨天買的茶點零食，可以犧牲午餐時間。

經「筑後」轉南駛進「柳川」，這地方有很多小運河，不少遊客會特地租小船在其間遊逛，沒這悠閒命的我們則是依導航指示，從馬路直抵大藤旁的「熊野神社」。由於路線走向關係，先望見的是神社的側背，也就是它的本殿與拜殿，再來才是以石燈狛犬列飾的參道和樓門。不太清楚其歷史背景，畢竟沒找到什麼相關文章，趁幾下快門按動的時間，我略微端望，青灰簷面、木色牆窗，除了門下樑尾化為獸首，其餘都相當素簡，整體也過於簇新，缺少歲月風霜的抹染，就沒多作佇留了。

穿過神社樓門，行越造景池橋，望見的便是此地知名的「中山大藤」，即使已查過情報，對眼的瞬間仍不禁嗟嘆，因為它跟「黑木大藤」類似，也是已進尾聲，棚下擺了許多座椅供人休憩賞望，卻都空置著，替之的，是落滿桌的殘花，塗繪一幅曲終人散。至少可以免去擠擁喧雜，感受花景本該蘊含的清幽，我這樣安慰自己，然後將景框稍稍下移，捕捉最後的艷麗。

一面拍，我一面朝裡走，沒有祭典攤位斑斕撩目，少了碎亂人跡遮擋，「中山大藤」的主幹還滿容易找。它身邊以紅白布匹圍繞，立碑標明，年歲三百雖僅「黑木大藤」的一半，已令其形姿張揚，粗獷彷若墨跡，那枝幹起伏豐沛著名家的蒼勁筆力，環望間，視線也隨其點挪勾挑。

彩燈綴藤簾，碧苔染虹橋，無緣見識「柳川」的運河岸景，藤棚倒有條小水道劃掠，石橋如虹輕躍，藤枝也跟著探延，可以想見，一星期前水面波光應有幽紫相映。望著這樣的景致，我們邁步上橋，自我加添頂頭視野的彩度，而當走到另端回過身，拱狀棚口在垂藤的掛飾下，便如迎客門面，縱使已隨暑熱漸替上葉裳，依舊清麗。

該不會還有其他亮點吧，在小川勾轉處換了幾個角度取過了景，我不禁這樣期待著，回到主幹拐往另個方向，藤棚也的確化作甬道穿入公園，看似無盡。此時好像該慶幸我錯過了盛期，不然隨著這樣的誘引朝前一路穿行，恐怕下午的「熊本」就要在緊張中被迫缺憾了。我深吸一口氣，跟大藤說了聲「有緣再會」。

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